台灣產茶歷史不算悠久，商業化栽培至今約140餘年歷史，天津條約簽立後台灣才正式開阜通商，帶領台灣初探世界茶葉市場，從烏龍、包種花茶、包種、鐵觀音、紅茶、綠茶、、這期間普洱茶在台灣都還無人知曉。
直到1987年台灣解除戒嚴並開放大陸探親，赴雲南昆明、西雙版納旅遊觀光客開始帶回普洱茶的種種資訊，而當時往返必然經過的香港更是陳年普洱大本營。頻繁接觸才使台灣人漸漸脫離對於港式茶樓普洱茶(臭脯味)印象。
而品飲普洱茶的風氣在台灣大開，也讓普洱茶走上台灣人的茶桌。
1997年更是一個轉機點，在20世紀初期，剛逢戰亂的香港百廢待舉，當時由大陸及越南進口的普洱茶價位甚低，頗受當時普遍消費力不高的人們歡迎。
普洱解油膩又耐泡的特性，對於重口味的酒樓可以說是餐桌必點。所以香港也成了20世紀早期普洱茶的棲身處。
而在1930年代末期(雲南中國茶葉貿易股份有限公司)成立，香港茶商進口了大許多普洱茶。
而香港未正式回歸前的97大限，是香港人對於未來一直有不確認性，資本家與企業家是最害怕，所以時間推到80年代末期，就已經有許多港人在處理手上資產，這時台灣人對於普洱茶的接受度也慢案提高，而同時期在香港茶室、酒樓的陳年普洱茶也開始大批傾銷至台灣，許多知名茶倉的老號普洱茶(號級茶)如:同慶號、福元昌、宋聘號、、許多今日茶客驚艷的老茶一波波湧入台灣，也加溫了台灣普洱茶熱潮。
後又經台灣師範大學鄧時海教授走訪三地’並且將太極與茶氣融入印證，也重新普洱茶正名，也匡正訪間流傳的(臭脯味)即普洱茶。
普洱茶可以說是所有茶品裡面最為特殊的，不僅保存期間長，也能從不同保存期間發現前人的思維與省思。所以在每一次的沖泡中，陳年普洱就從市上少一餅，而能夠探索也變少。當然在拍賣會上越完整保存的普洱，價格就越是稀珍。
普洱茶的獨特性與特殊的消費行為
相較於其他茶類，普洱茶算是最容易保存，只要不霉不潮，不受雜味。換句話說普洱茶是活的有機體，在於茶體壓制完成後，依舊持續進行(後發酵)也就是陳化作用，隨著時間拉長ph值拉升，風味會轉趨穩定內斂。
不同陳期的茶體雍有的風味也不盡相同，這也是讓品茗、藏茶者透過形式參與了茶葉製作與完成。
一餅普洱製作最終可能高達數十年，因為打從茶葉隔離開始一直到熱水沖泡到壺內。它都無時無刻的再進行轉化過程。
普洱茶保存容易、茶性轉換富變化性
對於某些實事求是的科研家對於所謂收藏品的陳茶，不管事越陳越香或者是隨年月增值都持以問號，因為在他們的心中茶的越陳越香只在一定期間內，但超過七、八十年的歲月就應該打上問號才是?
而根據傳世之寶_號級普洱茶 研究文獻彙集一書中客觀提到:
在作者還沒有取得樣本檢測前，對於陳年普洱的味道、價格、保存、、等等都保著懷疑的態度。直到獲得25個民國初年陳年普洱茶有他有機會做出碰觸與檢測而真正走入收藏型普洱世界。
他在書中提到二個重點:
檢測數據會說話:這次檢驗讓他重新認識與以往歸類不同的收藏型普洱，由於檢測結果呈現數據，茶品中居然能夠檢測少良兒茶素，但在一般市售普洱茶基本上都無法檢測中來，尤其是超過10年熟餅。
品嘗茶味色美茶香:為了進一步作出研究區別，也在這段期間品嘗了提供樣本檢測的藏家手中喝了數種不同的號級普洱茶，不但茶湯色美、資味濃韻、香氣繞鼻之感受，絕非一般市售呈現霉味、陳味之普洱柴所能比擬。
也能讓宣稱普洱茶不陳、沒有霉味就不是普洱茶的人重新認識獲得絕佳儲藏條件的陳年普洱茶。
這些科學數據與實際品味也再在奠下號級茶的價值與稀少，絕非是市售或其他茶類所能取代的。
所以有一句話說普洱茶市可以喝的古董、越舊價值越高，具投資保值性更可以從上數據佐證無誤。
而從現實生活來看，台北市某當鋪所陳列的流當品就出現紅印、金飾、名錶共置的景象。也引起茶友側目，說出再也喝不起老茶一詞。
